Irán
El mundo del grafiti, Teherán y el Imperio PDF Imprimir E-mail
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Un expresivo mural en la antigua embajada de EEUUEn la calles de Teherán suele haber una buena dosis de mierda y de basura a la puerta de sus locales cuando llega la hora de cierre. Los dueños colocan montañas de desperdicio a dos metros de sus locales sin ningún tipo de pudor. La peste puede llegar a ser importante. Sin embargo, a la mañana siguiente todo vuelve a estar decentemente limpio. De hecho, un lugar que sorprende por su limpieza es el gran bazar, el lugar que mueve la tercera parte del comercio al por menor de país. Resulta fácil que más de un millón de personas coincidan por sus callejuelas. Conforman todo un espectáculo ver cómo se sirven zumos de zanahorias, se descarga carne y se ofrecen telas en medio metro cuadrado. Y todo sale a pedir de boca.

Una mezquita dedicada al octavo discípulo de Mahoma se encuentra conectada con uno de los bazares secundarios de la ciudad. La imagen del contraste y hasta fusión entre religión y comercio sustancia el alma de la ciudad. Por cierto, que el interior de la mezquita, todo decorada con espejos de formas imposibles, merece mucho la pena.
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Teherán se pone guapa PDF Imprimir E-mail
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Una de las concurridas calles del gran bazar de TeheránAl pie de los montes Alborz se encuentra enclavada una ciudad incapaz de dejar indiferente a sus visitantes. Teherán, con sus ocho millones largos de habitantes, resulta más vibrante de lo que la mayoría espera. Lo primero que llama la atención en la ciudad es la confrontación constante entre lo antiguo y lo moderno, las viejas costumbres con una incipiente occidentalización. Nada que ver con el resto del país, mucho más conservador.

Los ciudadanos de Teherán son muy presumidos. Llama la atención la cantidad de gente que va por la calle con los puntos de sus narices operadas al aire. Es una forma de demostrar que manejan dinero, porque no todo el mundo puede costearse una operación de cirugía estética. Presuntamente no debería ser algo que se exhibe el hecho de tener que pasar por el quirófano para parecer más agraciado. Todo lo contrario sucede en Teherán: una nariz pequeña es el objetivo común. Vivir para ver... y oler. Muchas mujeres van muy maquilladas y aguantan las miradas a los hombres, a pesar de ir perfectamente tapado su cabello.
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La poesía de Hafiz late con fuerza en Shiraz PDF Imprimir E-mail
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Escrito por José Enrique Díaz   
La tumba de Hafiz suele estar rodeada de peregrinosLa visita que más disfruté en Shiraz fue sin duda la tumba de  Hafiz. Poco se sabe sobre la vida de este poeta iraní del siglo XIV pero como sucede con el Cid, también triunfa después de muerto.

El recinto se compone de dos jardines separados por una columnata, y aprovecho la ocasión para irme por las ramas sobre los jardines de Irán; por todas las ciudades de Irán que pasamos, a medida que cae el sol, familias y grupos de amigos van ocupando los parques (incluyendo el césped de las rotondas) con  alfombras, cojines, tiendas de campaña, camping-gas… en fin, con todo lo necesario para pasar un rato agradable.   A destacar también que, dado que el gobierno va cerrando casas de té y otros puntos de encuentro entre hombres y mujeres, son de los pocos espacios abiertos al galanteo disponibles en el  país. La gente aprovecha el verde para lo verde (tenía que decirlo). 
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Una excursión al castillo del Robin Hood de Azerbaiyán PDF Imprimir E-mail
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Un triplannero, antes del último repecho en la subidaAl norte de Irán, muy muy cerca de la frontera con Azerbaiyán (tanto que incluso por esta zona hay que gente que se considera de ese país y no iraní) se encuentra el pequeño pueblo de Kaleybar. El lugar, plagado de cuestas, sirve como punto de partida para hacer diferentes excursiones por las montañas para encontrarse con los pueblos nómadas del lugar y sobre todo para visitar el Castillo de Babak, un auténtico héroe en esas latitudes.
 
El tal Babak para el pueblo Anzari es equivalente a Robin Hood en el siglo IX. Tanto se sigue recordando a esta figura que en junio, cuando se celebra el aniversario de Babak, el pueblo se pone a tope de visitantes y la policía iraní extrema la vigilancia para templar los ánimos de un posible caldo de cultivo de gente con apetencias nacionalistas anzaris. Ya se sabe que no es buena idea jugársela en determinados sitios...
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Los sorprendentes 'autógrafos' de Persépolis PDF Imprimir E-mail
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Primer plano del 'autógrafo' de Henry StanleyHacer una pintada en una propiedad que no es de uno es una gamberrada. Hacerla en un monumento es inadmisible. Y encima si se pasa de la pintura al cincel, pues mucho peor. ¿Siempre? Parece que para todo existe una excepción... En Persépolis, la impresionante ciudad que Darío el Grande levantó allá por 512 AC, se accede a través de la llamada Puerta de Jerjes (el mismo que combatiría contra los 300 espartanos en el paso de las Termópilas...).

Pues bien, en esa misma puerta me llevé la gran sorpresa de ver que lo que más llama la atención y resulta más aplaudido no es la rotundidad de la edificación ni los voluminosos capiteles, sino unos autógrafos de algunos tipos de hace muchas décadas. El que se lleva la palma en fotografías es el de Henry M. Stanley, el periodista que se convirtió en aventurero y que entre otras cosas encontró a Livingstone en el corazón de África en una epopeya mítica.
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